Nina Ricci

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Das Unternehmenslogo von Nina Ricci

Nina Ricci (* 14. Januar 1883 in Turin als Maria Adélaide Nielli; † 30. November 1970, begraben in Courances bei Milly-la-Forêt) war eine italienisch-französische Modedesignerin und Gründerin des nach ihr benannten französischen Modehauses. Das Unternehmen Nina Ricci SARL ist seit 1998 im Besitz des spanischen Parfüm- und Modekonzerns Puig S.L.

Madame Ricci[Bearbeiten]

Das Unternehmen Nina Ricci S.à r.l. wurde 1932 von der gebürtigen Italienerin Maria Adélaide Nielli Jahren gegründet. Sie war 1895 mit 12 Jahren mit ihrer Familie über Monaco nach Frankreich gekommen und begann in Paris eine Schneiderlehre. 1904 heiratete sie den Juwelier Luigi Ricci, mit dem sie einen Sohn hatte. Ab 1908 war Maria Ricci, die von ihrem Umfeld Nina genannt wurde, zwei Jahrzehnte lang Modedesignerin im Modehaus Raffin. Für ihr eigenes Unternehmen in Paris, das sie mit finanzieller Unterstützung ihres Mannes in der Rue des Capucines unweit der Place Vendôme etablierte, entwarf sie luxuriöse Haute Couture Gewänder im romantischen, betont femininen Stil aus leichten, eleganten Stoffen, oftmals mit aufwändigen Verzierungen und Stickereien. Die hochpreisige Mode von Nina Ricci, die von Madame bevorzugt am Modell drapiert wurde, erfreute sich in Frankreich bei der wohlhabenden Gesellschaft großer Beliebtheit und war selbst in den Jahren unmittelbar nach der Weltwirtschaftskrise kommerziell sehr erfolgreich.

Ende der 1930er Jahre beschäftigte Nina Ricci bereits um die 500 Mitarbeiter. Auch während der Kriegsjahre wurde der Betrieb fortgeführt. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Nina Riccis Sohn Robert Ricci (1905–1988) Geschäftsführer. Das Unternehmen erzielte in Folge durch die Teilnahme an einer Modeschau von Pariser Couturiers im Louvre-Museum, an der unter anderem auch Balenciaga teilnahm, seinen internationalen Durchbruch. Es folgten zusammen mit anderen französischen Designern Ausstellungen in Europa und den USA, der Aufstieg zum heutigen internationalen Modekonzern hatte begonnen. 1946 kreierte Robert Ricci ein erstes Parfüm, Coeur Joie, dem in Zusammenarbeit mit dem Parfümeur Francis Fabron 1948 ein moderneres zweites folgte, L’Air du Temps. Dieses Parfüm, abgefüllt in Flakons nach einem Entwurf von Marc Lalique, Sohn von René Lalique, wurde zum bis heute bekanntesten und meistverkauften Duft des Unternehmens. Im Kleidungsbereich wurde bereits ab 1946 der US-amerikanische Markt erschlossen. Ende der 1950er Jahre zog sich Nina Ricci aus der aktiven Tätigkeit zurück; sie starb 1970 im Alter von 87 Jahren.

Unternehmensgeschichte[Bearbeiten]

Robert Ricci ernannte 1959 den Belgier Jules-Francois Crahay (1917–1988), der seit 1952 im Unternehmen arbeitete, zum neuen Chefdesigner. Crahays Entwürfe bescherten dem Haus Nina Ricci international einen überwältigenden Erfolg. Die erste Prêt-à-porter-Linie von Nina Ricci, genannt Mademoiselle Ricci, wurde 1962 noch unter Crahay zunächst für den US-amerikanischen Markt lanciert und 1966 in Nina Ricci umbenannt. Als Crahay 1963 zum Haus Lanvin wechselte, kam Gerard Pipart († 2013) als neuer Entwurfsleiter und blieb über drei Jahrzehnte. 1979 wurde der Firmensitz mit dazugehörigem Flagshipstore für Prêt-à-porter-Mode in die elegante Avenue Montaigne von Paris verlegt, wo sich beides bis heute befindet. Über Dreiviertel der Umsätze wurden in dieser Zeit mit der Parfümsparte erzielt. 1986 wurde die Herrenmodekollektion Ricci Club ins Leben gerufen, unter deren Namen 1989 auch Herrenparfüm erschien. Im Laufe der Jahre wurden auch Uniformen für Flugbegleiter, bspw. für Air France oder KLM Royal Dutch Airlines, von Nina Ricci entworfen.

In den späten 1980er Jahren beteiligte sich das französische Pharma-Unternehmen Sanofi – damals eine Tochtergesellschaft des staatlichen Ölkonzerns Elf Aquitaine – finanziell bei Nina Ricci – bis dahin ein unabhängiges Familienunternehmen – und wurde 1988 mit 38% der Aktienanteile größter Einzelaktionär. Im selben Jahr starb Robert Ricci im Alter von 83 Jahren. Sein Schwiegersohn, Gilles Fuchs, übernahm daraufhin die Leitung des Unternehmens. Ebenfalls 1998 kaufte die spanische Puig Beauty & Fashion Group, zu der inzwischen neben dem Kosmetikhersteller Payot und den Modemarken Paco Rabanne und Carolina Herrera auch die Parfümsparten der Modemarken Comme des Garçons, Prada, Massimo Dutti, Zara und Mango gehören, Sanofi den inzwischen auf 56,7 % angewachsenen Anteil an Nina Ricci ab. Puig hatte gleichzeitig die Anteile der übrigen Anteilseigner an Nina Ricci (die Familien um Gilles Fuchs, Schwiegersohn von Robert Ricci, und Wladimir de Kousmine, Partner von Robert Ricci seit 1953, die sich nach dem Tod von Robert Ricci gegen eine Übernahme durch Sanofi gewehrt hatten) gekauft und ist seither zu 100 % im Besitz des Unternehmens. Unter der Leitung von Puig wurden die Haute Couture Sparte des Hauses Nina Ricci geschlossen und 1998 bzw. 2001 die Designer Nathalie Gervais und Massimo Giussani für die Prêt-à-porter-Mode bei Nina Ricci angestellt; sie verließen das Haus 2001 bzw. 2002. Gervais hatte die Marke Nina Ricci mit eleganten Designs jedoch wieder als angesagte Pariser Luxusmodemarke etabliert.

Im Mai 2002 übernahm der US-Amerikaner James Aguiar die Chefdesigner-Position bei Nina Ricci. Er wurde jedoch schon im April 2003 abgelöst durch den Schweden Lars Nilsson. Da dessen Entwürfe, die kommerziell erfolgreich waren, bei den Kritikern wenig Anklang fanden, führte seit November 2006 der Belgier Olivier Theyskens, der zuvor bei Rochas gearbeitet hatte, das Design des Hauses Ricci. Theyskens Entwürde wurden von der Presse hoch gelobt, waren jedoch kommerziell nicht erfolgreich. Im März 2009 trennte sich Theyskens noch vor Ablauf seines Vertrages von dem Unternehmen, um sich wieder seinem eigenen Modelabel zu widmen. Seither wurde die Accessoires-Sparte des Hauses ausgebaut. Die Herrenmode des Hauses ist als Lizenz vergeben. Der derzeitige künstlerische Direktor des Hauses Nina Ricci ist seit April 2009 der Brite Peter Copping, ein ehemaliger Christian Lacroix, Sonia Rykiel und Louis Vuitton Designer. Damenmode von Nina Ricci wird zweimal jährlich bei den Pariser Modewochen auf dem Laufsteg präsentiert. 2010 entwarf der Produktdesigner Philippe Starck eine abstrakte Variante des L'Air du Temps Flakons.

Weblinks[Bearbeiten]